Die Werkstatt: Grundausstattung zum Messerschmieden

Eine Werkstatt zum Messermachen wächst mit dir. Am Anfang reicht weniger, als viele Einkaufslisten vermuten. Dieser Artikel ordnet die Ausstattung nach Aufgaben: Wärme, Formen, Schleifen, Härten, Messen und Schutz. Am Ende steht eine Reihenfolge, was zuerst kommt und was warten kann. Ob du schmiedest oder ausschleifst, entscheidet, welche Teile du überhaupt brauchst (siehe Messer schmieden: der Einstieg).

Die Esse: Gas oder Kohle?

Die Esse ist die Wärmequelle zum Schmieden und oft auch zum Härten. Zwei Bauarten sind im Hobby verbreitet.

Gasesse

Eine Gasesse ist ein isolierter Brennraum mit einem oder mehreren Brennern, meist für Flüssiggas (Propan). Vorteile: Sie ist schnell heiß, gleichmäßig, gut regelbar und raucht nicht. Nachteile: Sie verbraucht laufend Gas, und bei der Verbrennung entstehen Abgase.

Die DGUV Regel 110-010 „Verwendung von Flüssiggas“ beschreibt das zentrale Risiko: Bei zu geringer Luftzufuhr entsteht giftiges Kohlenmonoxid. Die Regel rechnet vor, dass für 1 kg Flüssiggas rund 330 m³ Luft ausgetauscht werden müssen, um den Grenzwert für Kohlendioxid einzuhalten. Für eine kleine Werkstatt heißt das: Eine Gasesse gehört ins Freie, unter ein offenes Vordach oder in einen Raum mit wirksamer Lüftung, dazu ein Kohlenmonoxid-Melder. Die Flasche steht außerhalb von Kellerräumen. Details dazu findest du in Sicherheit in der Werkstatt.

Was ein Schmiedetag an Gas kostet, rechnet der Gasverbrauch-Rechner aus Brennerleistung, Stunden und Gaspreis.

Kohleesse

Eine Kohleesse besteht aus einem Feuerbett mit Luftzufuhr von unten und einem Abzug. Vorteile: Brennstoff ist günstig, und du kannst gezielt einen kleinen Bereich sehr heiß machen. Nachteile: Das Feuer zu führen braucht Übung, Rauch und Geruch fallen in der Nachbarschaft auf, und auch hier entsteht Kohlenmonoxid. Ein ordentlicher Abzug ist Pflicht.

Was eignet sich für den Anfang?

Für die meisten Einsteiger ist eine kleine Gasesse im Freien der einfachere Weg, weil die Temperatur gleichmäßiger ist. Wer nur ausschleift, braucht zunächst gar keine Esse. Zum Härten reicht dann eine Wärmequelle, die die Klinge gleichmäßig auf Härtetemperatur bringt, oder du lässt sie von einer Lohnhärterei härten. Ob ein Betrieb einzelne Klingen von Privatleuten annimmt, klärst du am besten vorab direkt mit ihm.

Amboss und günstige Alternativen

Ein Amboss soll die Energie des Hammers ins Werkstück leiten statt sie zu schlucken. Darauf kommt es an:

• Masse unter der Schlagstelle: Je mehr Stahl direkt unter dem Hammer steht, desto wirksamer der Schlag.
• Harte, ebene Bahn: Eine weiche oder verbeulte Fläche drückt sich in die Klinge ab.
• Fester Stand: Der Amboss darf nicht federn oder wandern. Ein Holzklotz oder ein Gestell, fest verschraubt, ist üblich.
• Arbeitshöhe: Als Faustwert liegt die Bahn etwa auf Höhe deiner Fingerknöchel bei locker hängendem Arm.

Gebrauchte oder neue Ambosse sind teuer. Günstigere Alternativen für Messerklingen:

• Schienenstück: Ein Stück Eisenbahnschiene, am besten stehend befestigt, sodass du auf die schmale Stirnseite schlägst. So steht die ganze Länge als Masse unter dem Hammer.
• Rundstahl oder Vierkant: Ein dicker Block, senkrecht in einen Klotz eingelassen, wirkt nach demselben Prinzip.

Für Klingen brauchst du keine große Bahn. Wichtig ist eine saubere, leicht gerundete Kante, über die du Absätze wie die Angel schmieden kannst.

Hämmer und Zangen

Für Messerklingen reicht anfangs ein Hammer: ein Schmiede- oder Schlosserhammer mit etwa 1.000 g (Faustwert). Schwerer ermüdet schnell und führt zu ungenauen Schlägen. Die Bahn sollte glatt und leicht ballig sein, scharfe Kanten hinterlassen Kerben.

Bei den Zangen kommt es auf den Griff am Werkstück an. Eine Flachzange, deren Maul zur Stahldicke passt, hält Flachstahl sicher. Später kommen Zangen für Angel und Klinge dazu. Kurze Rohlinge kannst du anfangs an einem längeren Stab ausschmieden und erst danach abtrennen, dann brauchst du gar keine Zange.

Schraubstock und Feilen

Ein stabiler, fest montierter Schraubstock ist das meistgenutzte Werkzeug in der Werkstatt: beim Feilen, Sägen, Richten und Griffbau. Schutzbacken aus Aluminium oder Holz schonen fertige Flächen.

Feilen sind der günstigste Weg, Fasen auszuarbeiten. Eine grobe und eine feine Flachfeile reichen für den Anfang, dazu eine Feilbürste. Zum Ausschleifen von Hand ist das langsamer als ein Bandschleifer, aber sehr kontrolliert.

Bandschleifer

Ein Bandschleifer ist die Anschaffung, die am meisten Zeit spart. Im Messerbau verbreitet sind Maschinen für Bänder um 50 × 2.000 mm (Faustwert, es gibt auch kleinere Formate). Worauf du achten kannst:

• stabile Auflage und eine Planscheibe für gerade Fasen
• regelbare Bandgeschwindigkeit, damit die Klinge beim Feinschliff nicht überhitzt
• gute Verfügbarkeit von Schleifbändern in vielen Körnungen; welche Körnung wofür, zeigt der Körnungs-Umrechner
• Absaugung oder zumindest eine Lösung gegen Schleifstaub und Funkenflug

Die DGUV Information „Schleifen“ verlangt bei Schleifarbeiten eine eng anliegende Schutzbrille und Schutz angrenzender Bereiche vor Funkenflug. Zu Handschuhen hält sie fest, dass sie verboten werden müssen, wo die Gefahr des Aufwickelns besteht. Überleg also an jeder Maschine, ob ein Handschuh eingezogen werden könnte.

Härteöl und Härtebehälter

Für die meisten Einsteigerstähle ist Öl das Abschreckmedium. Für 1.2842 nennt das BÖHLER-Datenblatt K720 Abschrecken in Öl oder Warmbad.

Welches Öl? Larrin Thomas hat bei Knife Steel Nerds verschiedene Härteöle und Rapsöl verglichen. Ergebnis: Bei Stählen mit höherer Härtbarkeit wie O1 machte es kaum einen Unterschied. Stähle wie 1095 brauchen dagegen ein schnelles Härteöl, Rapsöl war für sie zu langsam. Die meisten Härteöle wurden im Versuch auf etwa 49 bis 66 °C vorgewärmt; maßgeblich ist die Angabe des Ölherstellers.

Der Behälter:

• aus Metall, nie aus Kunststoff
• tief genug für die ganze Klinge plus Reserve, eher schmal und hoch als flach
• mit passendem Metalldeckel, der griffbereit liegt
• standsicher, auf nicht brennbarem Untergrund, mit Abstand zur Esse
• trocken: Wasser im heißen Öl führt zu heftigem Aufschäumen (siehe Sicherheit in der Werkstatt)

Dazu gehört ein Feuerlöscher, der für Brandklasse B (brennende Flüssigkeiten wie Öl) geeignet ist. Laut DGUV Information 205-001 sind das zum Beispiel ABC-Pulver-, Schaum- oder Kohlendioxidlöscher, Wasserlöscher dagegen nicht.

Wie misst du die Temperatur?

Härten gelingt nur bei der richtigen Temperatur. Möglichkeiten, von ungenau bis genau:

• Glühfarbe: Hängt stark vom Licht ab. Zur Einordnung hilft der Glühfarben-Rechner, verlässlich ist die Farbe allein nicht.
• Magnet: Stahl wird beim Erhitzen unmagnetisch. Laut Knife Steel Nerds passiert das bei den meisten niedrig legierten Messerstählen um 732 bis 749 °C, also unterhalb des Curie-Punkts von etwa 771 °C. Der Magnet zeigt nur einen Zwischenpunkt, nicht die genaue Härtetemperatur.
• Infrarot-Thermometer: Bequem, aber Zunder und Oberfläche verfälschen die Messung. Taugt eher zur groben Kontrolle.
• Thermoelement: Ein Fühler in Esse oder Ofen zeigt die Raumtemperatur zuverlässig an. In Kombination mit einer Haltezeit kommt die Klinge auf dieselbe Temperatur.
• Härteofen mit Regelung: Die genaueste Lösung, aber auch die teuerste. Viele schaffen ihn erst später an.

Schutzausrüstung

Schutz kommt nicht zuletzt, sondern zuerst auf die Liste:

• Schutzbrille, eng anliegend, für Schleifen und Schmieden
• Gehörschutz für Bandschleifer und Hammer
• Kleidung aus Baumwolle oder Wolle; Kunstfasern können bei Funken schmelzen
• Lederschürze und hitzebeständige Handschuhe für Esse und Härten (nicht an drehenden Maschinen mit Einzugsgefahr)
• feste Schuhe
• Kohlenmonoxid-Melder bei jeder Flamme in einem Raum
• Feuerlöscher Brandklasse B, Metalldeckel für das Ölbad

Mehr Hintergründe stehen in Sicherheit in der Werkstatt.

Was zuerst, was später?

Zuerst (für das erste Messer):

1. Schutzausrüstung, Feuerlöscher, bei Flamme im Raum ein CO-Melder
2. Schraubstock, Feilen, Säge, Bohrmaschine
3. Flachstahl mit Werkstoffnummer (siehe Rohling)
4. Wärmequelle zum Härten, Härteöl, Metallbehälter mit Deckel
5. Backofen oder kleiner Ofen zum Anlassen, Schleifpapier

Wenn du schmieden willst:

6. Gasesse oder Kohleesse mit sicherer Aufstellung
7. Amboss oder Ersatz, ein Hammer, eine passende Zange

Später:

8. Bandschleifer mit Bändern in mehreren Körnungen
9. Thermoelement oder Härteofen mit Regelung
10. weitere Zangen, Hämmer und Vorrichtungen

Wie viel Stahl du für eine bestimmte Klinge einkaufen solltest, zeigt dir der Materialbedarf-Rechner.